Нужен ли фильтр на объектив. Посадочный диаметр светофильтра

Покупая объектив, не мало важным фактором является покупка защитного светофильтра. Зачем это нужно? Как выплывает из названия – для защиты объектива , и это не просто пустые слова, а дельный совет всем любителям и профессионалам для защиты своих любимых объективов.

Защитные фильтры защищают от :

1. Залапывания пальцами рук передней линзы объектива – это самая частая оплошность любого фотографа. Даже имея за спиной не малый опыт, я все равно вижу и у себя и у фотографов залапанные объективы с ихними отпечатками пльцев. Как ни крути, а иногда хочешь снять защитную крышку с объектива, а ее там нет, и лапаешь вместо него голую линзу.
2. От механических воздействий . Иногда, передняя линза подвергается ударам о фотосумку, плечо, грудь свидетеля на свадьбе при съемке выкупа и т.д. От этого себя обезопасить тоже практически не возможно. Собственно мотиватором к этой статье послужило то, что я разбил свой защитный фильтр об угол барной стойки при репортажной съемке. И если бы не защитный фильтр, то передней линзе пришлось бы не сладко. Потому фильтры реально защищают от маханических воздействий.
3. От пыли, грязи, жидкости и т.д. Можно смело нацепить фильтр и не волноваться за чистоту передней линзы.

Действительно ли нужен защитный светофильтр ?

Да, в отличии от специфических поляризационных, звездных, градиентных и цветных фильтров, которые нужны только для узкого рода использования, защитный фильтр желательно всегда носить на объективе . Для примера защитный фильтр раз так в 100 дешевле объектива, а хороший объектив за пару тысяч у.е. будет жалко поцарапать. В том случае, если объектив подвергся сильному воздействию – то царапины и прочая неприятная мелочь будет оставаться на фильтре, который можно легко, безболезненно, а главное — очень дешево заменить на новый. А еще фильтр можно протирать любой тряпочкой и также не переживать за то, что первый попавшийся кусок ткани не оставит царапин на линзе.

После установки фильтра, переднюю линзу можно точно так же закрыть защитной черной крышкой – то есть светофильтр имеет две резьбы с одной и другой стороны. Одной он вкручивается в объектив, а другой имитируется такую же резьбу, как и на объективе – например для накрутки бленды.

Лично я использую защитные фильтры с поглощающим ультрафиолет слоем, таким образом убивая двух зайцев. Защитные фильтры обычно маркируются как neutral, clear, обычно это выглядит как надпись на английском языке. Ультрафиолетовый светофильтр маркируются как UV (0), UV (С) и т.д. У разных производителей разные обозначения. Лучше всего брать защитные фильтры с большой светопропускаемостью 95-97% и многослойным просветлением. Можете еще почитать про .

Выводы :

Для дорогих объективов наличие хотя бы защитного или ультрафиолетового фильтра – это не роскошь, а незаменимая вещь , которая продлит службу объектива. А как всем известно, камеры меняются, а объективы остаются почти на всю жизнь.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Когда был изобретен фотоаппарат, народ сильно не волновало качество изображения - ведь было просто приятно видеть свою физиономию, пусть и ужасно нечеткую, на какой-то поверхности, ведь таким образом твой лик консервировался в том возрасте, когда был снят, но человеку редко бывает чего-то достаточно, и перфекционизм попросту не дает покоя, хочется от хорошего побыстрее перейти к лучшему. Постепенно на фотоаппаратах появились объективы, увеличилась разрешающая способность и, в конце концов, появился цвет, и вот тогда стало ясно, что цвета не очень-то соответствуют тому, что видит глаз. Появилась необходимость коррекции этих самых цветов, которая осложнялась еще и тем, что каждая пленка тоже имела свой оттенок.

Нет, не подумайте, во времена фотографии черно-белой светофильтры тоже были необходимы: опыт показывал, что теплые светофильтры неплохо помогают при портретной съемке, красный делает более удобоваримым лицо и более контрастным небо - все равно ведь в результате картинка получалась монохромной, так какая разница, какого цвета стекляшку ставить, ведь с отсутствием цвета конечный кадр не получал и ненужных тонов.

На закате пленочной фотографии всем стала править цифра, а появление удобных программ редактирования и мощных процессоров с каждым годом править карточки становится все легче и быстрее. Такая ситуация привела к тому, что цветные светофильтры практически перестали применяться, на смену им давно пришли светофильтры цифровые, ставшие чуть ли не стандартным инструментом в программах редактирования. Из продаваемых и производимых фильтров сегодня остаются только те, что имеют нейтральный цвет. Впрочем, есть и цветные светофильтры для портативного света, но их необходимость никогда и не отпадала.

Какие бывают светофильтры?

Прежде всего, есть светофильтры для объективов (вкручивающиеся в резьбу крепления светофильтра или вставляющиеся в специальный держатель на объективе) и фильтры для импульсного света, устанавливающиеся в крепеж для светофильтра во вспышке или просто фиксирующиеся резинкой для денег. Мы поговорим обо всех.

Фильтры для объектива :

• защитные , самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны. По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению с оконным стеклом. В маркировке обычно используется «protector ».

• ультрафиолетовые , которые часто часто используются как защитные, дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно как «UV ».
• инфракрасные , наоборот, фильтры очень специфические. В противовес ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра, наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют. Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или экспозицию измерить - в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную выдержку), ручной и фокусироваться на объекте заранее. Результат применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми, небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры как «IR ».

• поляризационные , которые бывают двух типов, линейные и круговые - первые не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу, зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель. Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубже, а вода практически прозрачная, с минимальным количеством бликов, под таким углом даже наш глаз дно не видит, а в кадре слой воды будет абсолютно прозрачным, в зависимости от ее чистоты, конечно. За счет того, что фильтр фактически состоит из двух колец, он получается очень толстым и на широкоугольных объективах срезает виньетированием углы изображения, отчего многие производители перешли на тонкие поляризационные фильтры (маркировка «slim » и более высокая цена). Маркируются фильтры как «PL » (линейные) и «C-PL » (циркулярные).
• градиентные , которые тоже бывают двух видов, вращающиеся 50/50, которые имеют затемнение на половину кадра и вращаются, как поляризационные, и обычные, квадратной формы для установки в специальное крепление на объективе. Нужны они для выравнивания экспозиции при съемке пейзажей, чтобы немного затемнить верхнюю часть изображения, а низ, соответственно, экспонировать лучше. Как результат, вы получаете изображение с корректно экспонированным небом (синим с красивыми облаками) и землей или водной гладью (без провалов в тенях, с достаточной детализацией). Неудобны оба вида фильтров: круглые делят кадр вопреки канонам кадрирования, ровно пополам, а квадратные требуют специального адаптера, так что далеки от компактности и оперативности. Как аналог применения фильтра, сейчас часто используют панорамную или склейку.

• нейтральные , которые бывают одного вида, но различающиеся по плотности. Они все нужны для того, чтобы удлинять экспозицию, не привнося никаких цветовых эффектов. Это простые «темные очки» для объектива, которые затемняют изображение на 1/2 ступени и более. Их эффект обычно указан в маркировке, например, ND2 (на две ступени, т.е. доступна выдержка в четыре раза длиннее, при прочих равных) или 400x (девять ступеней, с округлением - такие могут устроить закат солнца вручную). Помните, что затемняют тени они больше, чем света, и, в большинстве случаев, если использовать слишком темные, тени получаются провальными. Эффект их применения виден, когда требуется снять, к примеру, портрет при ярком солнце, но с открытой диафрагмой, к тому же, с полнофункциональной вспышкой, либо размытую воду при съемке заката или рассвета, когда над экспозицией довлеет солнце, многие так же снимают водопады в солнечных местах - в общем, все случаи, когда вам требуется принудительно удлинить выдержку или открыть диафрагму, если условия освещения вам этого сделать не позволяют. Обозначаются, как можно понять из сказанного выше, «ND », после чего следует определенная цифра.
• цветные , которые были актуальны в пленочную эру для работы с черно-белыми и цветными пленками.

Светофильтры для вспышек - с этими все гораздо проще, потому что они бывают только одного вида, цветные . Казалось бы, зачем в наше время они нужны - ведь цвет так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного - ведь ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?

Вспышечные светофильтры бывают разными: пластиковыми, из стекла, и даже из желатина (в народе называемые гелевыми, что в корне неверно - кто видел их, подтвердит, что к гелю они имеют уж слишком отдаленное отношение). Суть у них одна - скорректировать цвет вспышки, называемый еще и цветовой температурой.

Для понимания необходимости в этом включаем мозг и обращаемся к шкале цветовой температуры (откройте или хотя бы панель настройки монитора - там есть общепринятая шкала Кельвина), можно еще и предустановки баланса белого покрутить, чтобы посмотреть, как что меняется (поэкспериментируйте и поснимайте один объект с одним освещением в JPEG, меняя баланс белого, все поймете). Конвертеры сделали баланс белого и цветовую температуру вообще вещью относительной: кадру, снятому в , вы можете присвоить любой параметр, в пределах кельвиновской шкалы. Неважно, к чему это приводит, но смысл в том, что, к примеру, лампочка накаливания, которой присвоен соответствующий ей параметр баланса белого, будет в кадре белой, а импульс вспышки в том же кадре будет уже синеватым, если то же самое проявить с установкой «день», лампочка станет желтой, а вспышка белой. Но настоящее веселье начинается дальше: при установке «люминесцентная лампа» появится явный оранжевый оттенок у лампочки и красный у вспышки.

Такие вот шатания от синего красному и обратно, принципе, нестрашны, когда вы не страдаете перфекционизмом, и когда источник света в кадре один - вы просто тыкаете серой пипеткой в нейтральное место на кадре, и все становится красивым… но стоит вам увлечься стробистскими тонкостями, как все вокруг меняется. Вспышка по цвету совместима только с дневного светом - все остальное будет у нее вызывать стойкое отторжение. Именно поэтому все хорошие вспышки продаются с каким-то минимальным набором цветных фильтров - нужны они не для световых спецэффектов, а для выравнивания цветовой температуры под имеющиеся источники, чтобы лампочки в кадре не казались глючными - ведь яркость вспышки будет перебивать по яркости любые из них, и корректные цвета будут лишь у объектов, ею освещенных.

Получается, что вспышку мало просто внести в кадр - ее свету надо придать еще и соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере - второе обычно требует на порядок больше времени.

У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под оттенок мешающегося нам в кадре освещения:

• красный - под «теплые» люминесцентные лампы и цвет заката
• оранжевый - под «теплые» люминесцентные лампы или лампы накаливания, может отчасти заменить отсутствующий желтый или красный
• желтый - под лампы накаливания
• зеленый - под «холодные» люминесцентные лампы
• синий - отчасти заменяет зеленый, для эффекта к нему можно добавить желтый

Не забывайте также о - тогда из одних можно получить другие.

Стоит также помнить и о цветовом контрасте, подчас необходимом в кадре, помимо контраста яркостного, например, темно-синему небу можно противопоставить теплое, в желтоватых или оранжевых тонах лицо. Естественно, это не значит, что на фоне малинового заката лицо обязательно должно быть зеленым.

Однако, вернемся… второй параметр светофильтра - плотность, выражающийся в количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует, в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с краской - положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.

Это бесцветные фильтры, которые не помешают купить в пару к любому цифровому фотоаппарату и установить сразу же в магазине.

Нейтральный светофильтр защитит объектив от пыли, грязи, отпечатков пальцев. С ним не страшны брызги воды на пляже и мелкие повреждения в походе. Даже, если такой фильтр пострадает, заменить его будет гораздо дешевле, чем объектив или всю камеру. В свою очередь нейтральные светофильтры имеют несколько подвидов:

• ND - нейтрально-серый. Он позволяет сильнее открыть диафрагму и удлинить выдержку. При этом фильтр контролирует количество света, поэтому его используют при чрезмерном освещении: в горах, в солнечный день, у моря.
• UV - ультрафиолетовый. Еще один фильтр, который помогает справиться с обилием солнечного света. Без него изображение может иметь легкую дымку или голубой оттенок за счет воздействия лучей ультрафиолета. Если снимать с ним черно-белые фото, то белый цвет будет более ярким.
• SKY - этот фильтр «убирает» холодный оттенок, придавая фотографиям некоторую «розоватость». В целом, это не портит цветовой баланс, а делает его мягче. Хорош такой фильтр в пасмурную погоду и для портретов.

Поляризационный фильтр - избавление от бликов

Этот фильтр считается вторым по популярности. В его устройство входит 2 линзы: статическая и вращающаяся. Такая конструкция обеспечивает его главное достоинство - отсутствие бликов при фотографировании стекла, воды. На пейзажных фото он слегка притемняет небо, не меняя цветовой баланс. Самыми «ходовыми» являются такие подвиды поляризационного фильтра:

• Circular Polarizer - используется при дневном освещении на улице. С ним цвета становятся насыщеннее, облака выглядят контрастнее на фоне голубого неба.
• Warm Polarizer - этот фильтр подходит для сюжетной съемки и портретов. С ним цветовая гамма получается теплее, а изображение - мягче.

Конверсионный и цветоусиливающий фильтры - идеальный цвет

Второе название конверсионного фильтра - цветокоррекционный. С его помощью можно получить лучшую цветопередачу даже при плохом освещении

Совет. С применением такого фильтра у объектива сдвигается цветовая температура, чтобы подстроить ее, может понадобиться специальная таблица или прибор - колориметр.

Проще обстоит дело с цветоусиливающим фильтром, который предназначен для выделения одного цвета. Это может быть красный, синий, зеленый и др. Интересно, что тональность изображения при этом не меняется.

Смягчающий фильтр - омоложение любого портрета

Также их называют «Soft-фильтры». Изображения, полученные с помощью такого фильтра, четкие, но со смягченными мелкими деталями. Их хорошо использовать для портретных съемок, ведь они могут сгладить мелкие морщинки и другие дефекты кожи. Виды смягчающих фильтров:

• Spot - используется с широкоугольной оптикой, дает резкость в центре и мягкость по краям.
• Soft-spot - края кадра получаются мягкими и слегка размытыми, центр - четкий.
• Warm Soft - уравновешивает контраст и дает «тепло» изображению. Хорош для группового фото.
• Silky soft - сглаживает резкость, идеален для портретов, съемки цветов, насекомых.
• Foggilizer - рассеивает изображение, часто используют для утренней съемки.

Фильтры для специальных эффектов

Эти светофильтры придутся по душе творческим натурам, которые тяготеют к экспериментам. С их помощью можно получить действительно необычные фотографии.

• Star - создают на фото точечный источник света в форме звезды с 4-12 концами.
• Dr-oreol - дифракционный ореол. С его помощью на изображении можно создать радужный кружок вокруг яркого источника света, при условии, что фон - темный.
• Triangle - трехгранная призма, может быть вертикальной и параллельной, иметь несколько секций. Создает на фото эффект тройного изображения.
• Odd out - убирает центр изображения, сдвигая боковые его части. Выглядит необычно и, вместе с тем, очень органично.
• Filt - макрополулинза. С ее помощью можно сфокусироваться на дальнем объекте, при этом передать резко объект, размещенный на переднем плане.
• Close-up - предназначен для макросъемки, выполненной с помощью зуммирования.

Фильтры для Ч/Б съемки

Сделать качественную черно-белую фотографию не так просто, как может показаться. Здесь важный цвет, свет и тени. Поэтому и специальный фильтр лишним не будет. Они высветляют светлые объекты, а темные делают еще насыщеннее. Поэтому изображение получается четкое и красивое.

Критерии подбора

Определиться с тем, какой светофильтр нужен - это еще не все. Теперь следует учесть основные критерия при выборе, какой фирме-производителю и модификации отдать предпочтение.

• Крепление. Чаще всего светофильтры изготавливают со специальной резьбой, которая и накручивается на объектив. Обычно шаг резьбы соответствует стандарту 0,75 мм, но есть модели, где он меньше - 0,5 мм. При этом каждый объектив имеет свой диаметр, соответственно, по размеру нужно подбирать и светофильтр.

Совет. Сегодня на рынке существуют желатиновые фильтры, которые не зависят от резьбы и диаметра. Чтобы их изготовить, нужно растворить в желатине специальный краситель и нанести эту смесь на полированное стекло. Когда пленка высохнет, ее снимают со стекла и обрезают до нужного размера. Это очень качественные фильтра, но хрупкие, они бояться тепла, сырости, касания пальцев.

• Цена. Тут все очень просто. Чем выше цена, тем большая вероятность, что светофильтр качественный. От дешевых моделей лучше сразу отказаться. Велика вероятность, что они будут просто неэффективны.
• Производитель. Конечно, неплохо было бы покупать «родные» фильтры к таким популярным фотоаппаратам как Canon и Nikon. Но, цены на них непомерно завышены. Такое же качество за приемлемую цену можно получить от моделей Hoya, Marumi Promaster, Sunpack, Tiffen, B+W, Kenko.

Приобрести хороший светофильтр - полдела. За ним нужно правильно ухаживать. Нельзя очищать его народными способами - подышав и протерев рукавом. Лучше купить специальный набор для чистки. А сами фильтры хранить в мягких чехлах. Тогда они прослужат долго и подарят своему обладателю тысячи ярких и качественных снимков.

Применение светофильтров: видео

Сегодня речь пойдет о светофильтрах. Это маленькие помощники фотографа, которые цепляются на объектив. Конечно, в наш цифровой век пост обработка творит чудеса, но в некоторых случаях фильтры будут незаменимыми помощниками. До прихода цифры, было великое множество разных фильтров, они помогали делать то, что сейчас делают программы и сейчас необходимость в большей части фильтров отпала. Но тем не менее, есть 3 распространенных фильтра, которые до сих пор актуальны:

• Защитный фильтр — UV или ультрафиолетовый фильтр
• Поляризационный фильтр
• Нейтрально серый фильтр

Рассмотрим эти три типа чуть более подробно. Для того чтобы понять что есть что и зачем.

Защитные фильтры — UV и компания.

Вообще с этой категорией есть путаница. Технически в этой группе можно выделить 4 разных фильтра. Нейтральный бесцветный (Neutral), ультрафиолетовый (UV), фильтры SkyLight и фильтр против дымки Haze. Цель этой группы фильтров одна — защита объектива от механических повреждений, ультрафиолетового света (матрицы и пленка гораздо более чувствительны к нему чем наш глаз) и от «дымки» при съемке на больших расстояниях. Наиболее распространенные это UV и Skylight.

Skylight стоит обычно дороже, и продавцы любят его преподносить как «лучший», но на самом деле, его розоватое стекло, было призвано добавлять «теплоты» в кадр сделанный на пленку. В цифре этот эффект практически сводится к нулю наличием такой вещи как баланс белого, поэтому смысл переплачивать за Skylight для цифрового фотоаппарата я лично не вижу.

Чтобы не писали производители и не говорили продавцы в магазинах, основное назначение защитных фильтров — сугубо механическая защита объектива. UV фильтр позволяет

• Защитить объектив от пыли и песка
• Защитить переднюю линзу от царапин, отпечатков пальцев, ударов и т.п.
• Защитить «бровку» на конце объектива (для накручивания фильтров) от загиба при случайном ударе по объективу
• Защитить переднюю линзу от атмосферных осадков, брызг соленой воды на море и т.п.

Защитные фильтры наиболее недорогие, и можно купить фильтр на каждый объектив, но не стоит забывать о том, что любой фильтр это препятствие на пути света. Поэтому не стоит гоняться за дешевизной и стоит купить защитный фильтр хорошего производителя, изготовленный из качественного стекла с большим светопропусканием. Кстати по той же причине, при использовании например поляризационного фильтра, защитный лучше сразу снять, а не устраивать пирамиду из фильтров на конце объектива.

Поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр (polarizing filter), он же «полярик» вещь в высшей степени полезная, фактически must have для любого уважающего себя фотографа. Что он делает? В общем случае он удаляет блики и отражения с поверхностей за исключением металлических. В солнечный день он так же может «притемнить» небо, делая его более фактурным, хотя на самом деле он просто удаляет отражение света с маленьких капелек воды и влаги, присутствующих в атмосфере.

Кроме того, поляризационный фильтр «ворует» свет. Он может украсть у вас от 1 до 2 стопов , в зависимости от качества самого фильтра. Соответственно, при использовании полярика возможно потребуется ввести экспокоррекцию, а при слабом освещении будет просто необходим штатив.

Кроме всего перечисленного,поляризационный фильтр может значительно улучшить цвета на фотографии, сделав их сразу такими, какими вы зачастую их делаете потом в Фотошопе или другом графическом редакторе. Причина в том же, удаление отражений с каких то объектов. Под отражением в данном случае понимается не то что мы видим в зеркале, а любой «отсвет».

Некоторые примеры из серии без фильтра и с фильтром

Ниже — ставший классикой пример использования полярика, сделанный компанией Hoya еще в прошлом веке.

Поляризационные фильтры бывают циркулярными и линейными. Разницу между ними расписывать нет смысла, так как для цифровой камеры с автофокусом и прочими функциями производители однозначно рекомендуют циркулярный. Циркулярный фильтр представляет из себя систему из двух оправок одна из которых (со стеклом), свободно вращается относительно второй. Вращая оправку со стеклом вы и добиваетесь нужного эффекта.

Неприятный момент заключается в том, что хороший поляризационный фильтр совсем не дешев. А учитывая то, что диаметр объективов обычно различается (и диаметр подходящего фильтра соответственно тоже), соответственно вам или потребуется отдельный фильтр на каждый объектив или куча переходных колец. Самый простой выход из этого — понять какой объектив вы используете чаще всего в тех ситуациях, в которых вам пригодиться полярик и купить фильтр именно для него.

Кроме того, на рынке сейчас появились недорогие китайские NoName фильтры, которые покупать не стоит вообще. Я бы вообще не советовал смотреть на фильтры дешевле 1500р (~50$) — рискуете просто выкинуть деньги.

Несколько советов по использованию поляризационного фильтра:

• Не стоит использовать поляризационный фильтр на сверх широкоугольных объективах, так как будет трудно получить равномерную поляризацию. Предел лежит в фокусном расстоянии примерно 28мм. По этой же причине его лучше не использовать при съемке заготовок под панорамы.
• Наибольший эффект может быть достигнут, когда источник освещения находится под 90градусов относительно линии фотограф-предмет съемки. Если солнце впереди или сзади, эффект будет минимален.
• При рассеяном освещении поляризационный фильтр будет бесполезен. Например при съемке пейзажа пасмурным днем
• Если вы накручиваете поляризационный фильтр поверх другого, можете получить значительное виньетирование и еще больше уменьшить светопропускание
• Не фотографируйте через стекло или другую прозрачную поверхность, так как можете получить непредсказуемые эффекты, как на снимке ниже.

Нейтрально серый фильтр.

Нейтрально серый фильтр, он же Neutral Density или просто ND фильтр может быть как простой, так и градиентный. Задача этого фильтра, помочь фотографу сделать нужную экспозицию. Иногда бывает нужно максимально снизить количество света попадающего на матрицу через объектив.

С одной стороны, это можно сделать «зажав» диафрагму. Но таким образом не всегда удается добиться нужного, да и руки связаны зажатой диафрагмой. Применение нейтрально серого фильтра развязывает руки. Мы можем снизить количество света на нужную величину и при этом спокойно выбирать любую диафрагму.

Зачем же нужно уменьшать количество света? Самый показательный пример — эффект «мистической воды». Наверняка вы видели снимки, где вода в море или например водопад, похож на «молочную реку» а не на застывшие в полете капли. Такой эффект можно получить при большой выдержке. А как вы снимите на выдержке например в секунду или две ярким днем? Вот тут то и приходит на помошь ND фильтр.

Ставим нужный фильтр и получаем возможность «снимать днем как ночью».

Кроме того мы получаем возможность

• использовать широкие диафрагмы при ярком свете
• добавить блюра на движущиеся объекты, «размывая» их
• получить малую глубину резкости при очень ярком освещении.

Градиентный фильтр это разновидность ND фильтра, только затемнение идет градиентом, то есть по возрастающей (или убывающей:)). Когда это бывает полезным? Ну например при съемке сцены с очень большим световым контрастом, чтобы не получить «выбитое небо».

Темная часть градиента располагается на небе, светлая на земле. В итоге небо получаем «не засвеченным» так как света на матрицу в этом месте попадает гораздо меньше. Правда градиентный фильтр имеет один недостаток. Он идеально поможет только в том случае, если мы имеем более менее четкую и ровную границу разделения по освещенности.

Как подобрать нужный по силе нейтрально серый фильтр? Нейтрально серые фильтры характеризуются опять же стопами, наиболее популярные — фильтры на 1,2 и 3 стопа. Хотя есть и на 10, дело только за вами и вашим кошельком.

Нужно сразу сказать, что светофильтры для объективов не являются обязательными для применения. Так для чего нужны светофильтры на объективах, какие их типы и как применять светофильтры в фотографии.

Одна из выполняемых задач такими фильтрами – это защита линз объектива , при попадании постороннего предмета на линзы удар примет на себя фильтр.

Другой задачей для светофильтров является управление световым потоком , они способны задержать нужные волны света и так можно достигнуть определенных художественных целей.

Поляризационные фильтры

Поляризационный светофильтр используется для уменьшения отражений и бликов от поверхностей, например, отражения на воде. Поляризационный светофильтр уменьшает светосилу объектива, из-за этого нужно вносить коррекцию в экспозицию. Но зато такой фильтр усиливает цвета. Небо, трава и другие цветные объекты становятся сочнее. Хорошо подходят для съемки пейзажей, ландшафтов.

Есть линейные "PL" и круговые "C-PL" поляризационные фильтры. Состоят они из двух пластин и перед съемкой их нужно настраивать путем вращения пластин друг относительно друга. Вращение происходит в пределах от 0 до 90 градусов.

При покупке таких фильтров внимательно выбирайте нужную систему, ведь линейные фильтры часто блокирую систему автофокуса. А круговые поляризаторы стоят дороже, но они в основном позволяют нормально работать системе автофокуса и экспозамера. Еще обратите внимание на крепление к объективу, веди светофильтр придется вращать и нужно при этом не сбить настройку первой линзы объектива, если ее тоже приходиться настраивать.

Цена поляризационных светофильтров от 20 $ и до 150 $.

Нейтральные ND – фильтры

Если возникает необходимость изменения экспозиции, но уменьшать выдержку нельзя, то уменьшают количество света, попадающего на матрицу. В такой ситуации применяют нейтральный ND фильтр. Они отличаются плотностью, а значит количеством пропускаемого света. Такие фильтры могут понадобиться при съемке в солнечный день, если нужно увеличить выдержку (съемка воды на солнце). Или нужно увеличивать диафрагму для меньшей глубины резкости.

Нейтральные светофильтры для фотоаппаратов не влияют на цвета, контрастность, блики, отражения.

Могут стоить от 10 $ до 200 $.

Градиентные ND-фильтры

Такие светофильтры для объективов используются только для уменьшения светового потока, но их плотность меняется на всей площади фильтра. Есть плавный градиент, когда переход между разными участками плотности происходит плавно. Есть фильтры с более четкой границей между разными участками. И есть такие фильтры, где градиент наложен по кругу, в центре фильтр более плотный, а к краям идет просветление.

Такие фильтры имеют аббревиатуру "GND". Используются они, когда в кадр попадают объекты с разной освещенностью. Например, яркое небо и земля с четкой границей горизонта. Применяя градиентный светофильтр вы сможете получить снимок с нормальной экспозицией по всей площади кадра.

Обычно та часть фильтра, которая больше света пропускает делается прозрачной. Тогда в маркировке светофильтра указывается разница в передаче света на разных концах фильтра, то есть на сколько ступеней задерживает свет темная часть. Например, "0,6 ND" означает разницу в 2 f ступени (1,4).

Инфракрасный

Инфракрасные светофильтры на объективе служат для фильтрации практически всего видимого спектра светового потока, на матрицу пропускается только инфракрасное излучение. Так как видимое излучение блокируется, то наводку на объект (фокусировка, замер экспозиции) нужно делать до использования инфракрасного светофильтра. В результате на снимке вы получите темное небо, белые деревья и все объекты сильно изменят свой цвет.

Примерная цена инфракрасных светофильтров от 50 $ и до 100 $.

Защитный фильтр

Используется для защиты линз объектива. Можно приобретать сразу с покупкой объектива, особенно если фотоаппарат будет использоваться на природе. Защищает объектив от отпечатков пальцев, пыли, грязи, песка, царапин. На сегодня в качестве защитных в основном используются ультрафиолетовые светофильтры.

Ультрафиолетовые фильтры

Имеют в обозначении буквы "UV", часто используются в качестве защитных фильтров. Были широко распространены для пленочных фотоаппаратов, цифровая матрицы намного меньше восприимчива к ультрафиолету. Но все же можно заметить на снимках разницу с UV фильтром и без. Применение фильтра может сделать снимок немного контрастнее, влияет на отображение голубого цвета. Особенно заметно его применение в горах или на море. Но все же сегодня основная его роль в цифровых фотоаппаратах - это защита передней линзы объектива. Цена от 5 $ и до 50 $.

Заключение

Основными производителями светофильтров для объективов являются компании: Marumi, Hoya, Kenko, Matin, Meike. При выборе фильтра обратите внимание на размер в миллиметрах, что бы он совпадал с вашим объективом. Так же фильтры могут быть или на резьбе или накладные. При резьбовом соединении большая защита и не страшно сдвинуть фильтр во время съемки. Но для навинчивающихся светофильтров нужно внимательно смотреть на совместимость с вашим объективом.