Лучшие объективы для никон. Объективы Nikon: стартовый набор для начинающего

Поверхностный обзор никоновской линейки объективов

Скорее всего, если вы не фотографируете на зеркалку Canon, то пользуетесь камерой Nikon. Хотя очень многие другие фирмы делают отличные камеры, эти две компании владеют основной частью рынка, а их сражение эпично — несколько десятилетий борьбы за лидерство. Nikon старше, история компании начинается в 1917 году как Nippon Kogaku Kogyo Kabushikigara.

Сегодня цифровые зеркальные объективы Nikon разделены на кропнутые DX (APS-C) и полнокадровые FX (35 мм), но оба формата объективов имеют одинаковый байонет Nikon F. Поскольку этот тип байонета практически не изменился с 1959 года, современные зеркалки Nikon могут (с некоторыми исключениями) использовать объективы за прошедшие более чем 55 лет. Это одна из черт, позволивших компании приобрести своих поклонников.

Кропнутые (DX) объективы Nikon

Предназначенные для начинающих фотографов, использующих младшие зеркалки фирмы, такие как D3000-3200, D5000-5600, D7000-7200, DX объективы меньше, легче и, как правило, доступнее, чем их FX аналоги. Впечатляет тот факт, что Nikon предлагает примерно в 2 раза больше «кропнутых» объективов, чем Canon. Помимо обычных китовых объективов, вы можете купить всю линейку, начиная от рыбьего глаза, макро объективов, до телеобъективов.

Обратите внимание, что кропнутые и полнокадровые никоны имеют одинаковый байонет, при очень разных размерах матриц.

Благодаря тому, что байонет не менялся много лет, вы можете использовать как современные, так и старые полнокадровые объективы со своей кропнутой камерой. В зависимости от того, какая модель у вас, вы можете использовать объективы вплоть до 1977 года без каких-либо проблем. Кстати, большинство кропнутых объективы можно использовать на полнокадровых камерах Nikon, спасибо кроп-режиму.

На старших моделях Nikon (d7000 и старше, d600 и старше) есть рычажок контроля положения диафрагмы. Если вы используете старые объективы Nikon без электроники, рычажок передаёт значение диафрагмы в камеру. Вам нужно только указать в настройках фотоаппарата максимальное значение, а дальше камера справится сама. Кроме того, на старых объективах Nikon работает прыгалка диафрагмы и подтверждение автофокуса (в углу видоискателя загорается лампочка) позволяя работать максимально комфортно. К примеру, Гелиос-81Н на моём Nikon D600 полностью функционален, за исключением отсутствия автофокуса.

К сожалению, младшие модели Nikon (3000, 5000 серия, D60, D40) не имеют встроенного в камеру мотора фокусировки, поэтому автофокус возможен для них только в связке с AF-S объективами серии G (или аналогичными объективами других производителей). Более ранние объективы с литерой D не будут фокусироваться автоматически, поэтому для них придётся искать современные объективы.

Полнокадровые (FX) объективы Nikon

Большинство линз с байонетом Nikon F, выпущенных для камер Nikon — полнокадровые, и имеют маркировку FX (что и означает полный кадр). Эти объективы разработаны, чтобы перекрыть полнокадровые матрицы FX камер Nikon, таких как D600, D700 и D800, и их последователи. Это означает, что они также закрывают DX матрицы формата APS-C (кроп).

Получается, что эти объективы больше и тяжелее, чем их аналоги формата DX и, как правило, дорожа. Вдобавок, хотя есть много универсальных зум-объективов и доступных дешёвых решений, многие объективы предназначены профессиональным фотографам и продвинутым любителям. К числу таких объективов относятся сверх-светосильные, супер-телевики и высококачественные макро объективы.

Сейчас на рынке есть около 70 объективов Nikon формата FX, плюс множество моделей сторонних производителей, таких как Sigma, Tamron, Tokina, Samyang. Вдобавок, вы можете использовать несколько поколений мануальных объективов Nikon с байонетом Nikon F (в частности, Ai и Ai-S) без переходников и сразу начать снимать.

Термины, которые нужно знать

Хотя Nikon не так агрессивно патентует названия и сокращения, как некоторые другие фирмы, Nikon продолжает использовать некоторые сокращения и обозначения на своих объективах. Фирма также использует несколько терминов, которые не пишутся на объективах, но важны для понимания предмета.

Nikkor : наименование подразделения компании Nikon, выпускающего объективы.

DX: Объективы формата DX разработаны для зеркалок Nikon начального уровня с кропнутыми матрицами (APS-C) — D40, D60, D3000, D5000, D7000 и их последователей. Их можно использовать на полнокадровых (FX) камерах в кроп-режиме (Crop mode).

FX: Объективы формата FX разработаны, чтобы перекрыть полнокадровую матрицу на фотоаппаратах серий D600, D700, D800, D3, D4, D5 (а также Df). Поскольку они имеют точно такой же байонет, как DX объективы, их можно устанавливать на DX камеры, за небольшим исключением.

G и D типы объективов: Разница проста: Объективы Nikon типа D имеют кольцо регулировки диафрагмы, а G-объективы — нет. У объективов типа G есть фокусировочный мотор, а у объективов D — нет. Некоторые новые DX зеркалки (включая D3000) из-за отсутствия мотора внутри камеры не поддерживают автофокусировку с объективами D серии.

VR: Никоновское сокращение, которое используется для обозначения оптической стабилизации изображения, происходит от английского «Vibrant Reduction.» Более новая версия стабилизатора, названная VR II, работает на некоторых новых объективах.

AF: Объективы, отмеченные меткой AF, используют фокусировочный мотор внутри зеркальной фотокамеры, чтобы фокусироваться. Эти объективы не будут фокусироваться на младших моделях зеркалок Nikon.

AF-S: Объективы с маркировкой AF-S имеют встроенный в объектив фокусировочный мотор. Автофокус объективов AF-S работает на всех цифровых зеркалках Nikon.

SWM: Сокращение от «Silent Wave Motor,» этот термин относится а ультразвуковому мотору, встроенному в объективы типа AF-S.

N: Обозначает фирменное нанокристаллическое покрытие Nikon, разработанное чтобы уменьшить количество зайцев, двоений и внутренних переотражений.

ED: Объектив содержит сверхнизкодисперсные линзы, которые уменьшают количество хроматических аберраций на фотографиях.

FL: Некоторые объективы Nikon — особенно супертелеобъективы — используют линзы из флюоритового стекла, которые уменьшают количество хроматических аберраций и весят гораздо меньше обычного стекла.

Micro: Это просто своеобразное искажение слова «Macro» в исполнении компании Nikon. Если в описании объектива написано Micro-Nikkor, то это макро-объектив.

Выбор объектива для зеркальной или гибридной фотокамеры – дело непростое, особенно для новичков. Сразу столько информации, столько разных нюансов, которые нужно учесть! С чего же начать? Как научиться «читать» технические характеристики объективов и с их помощью понимать, подходит ли он для вашего фотоаппарата или ваших задач? Обо всем этом – в цикле статей, посвященных объективам для фотокамер. А начнем мы его с обсуждения самых основ – важнейших характеристик фотографической оптики и их влияния на получаемые снимки.

Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!

Интересно, что по данным статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.

Когда богатство выбора не радует

Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.

Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.

Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.

«Ширики» и «телеки»

Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.

Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».

Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:

Откуда берется «кроп-фактор» ?

Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.

Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.

В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:

Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.

Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.

«Портретные» объективы: фокусное расстояние и перспектива

Небольшое лирическое отступление. Важное правило, которое должен усвоить каждый фотограф, звучит так: фокусное расстояние объектива определяет только его поле зрения. Которое, в свою очередь, никак не влияет на передачу на фотографии перспективы. Характер перспективы, то есть соотношения размеров между объектами на снимке, определяется только расстоянием от фотоаппарата до них, но никак не величиной ФР объектива.

Чтобы снять один и тот же объект в равном масштабе на широкоугольный объектив, фотограф вынужден подойти к нему ближе. Но при этом изменится и характер передачи перспективы.
(Фото: http://berniesumption.com)

Поэтому не верьте, когда вам говорят, что «широкоугольным объективом нельзя снимать портреты из-за искажений». Искажения, о которых идет речь, возникают не из-за широкого угла зрения, а из-за того, что фотограф, стараясь взять крупный план, подошел к своей модели слишком близко. На деле же «снимать портреты шириком» очень даже можно – нужно только отойти подальше и включить в композицию туловище, а иногда и ноги модели.

А вот фотографировать лица людей с расстояния ближе 2 метров (а лучше 3-5), действительно, обычно не стоит. Пропорции лица при этом искажаются, нос и щеки становятся больше, уши – меньше, и выглядит это обычно гротескно и малопривлекательно.

На снимке слева ошибка не в том, что выбран широкоугольный объектив, а в том, что взят слишком крупный план с близкого расстояния. На снимке справа ошибка исправлена – фотограф отошел от модели, но из-за того вынужден использовать более длиннофокусный объектив. (Фото: http://www.flickr.com/photos/crazytallblond/1196701508/)

И еще одна ремарка. Фокусное расстояние (focal distance) новички иногда путают с минимальной дистанцией фокусировки (МДФ, MDF, minimum focusing distance ). Несмотря на некоторую схожесть в русскоязычных терминах, эти две величины никак не связаны между собой. ФР определяет угол зрения, а МДФ – насколько предельно близко может находиться объект к фотоаппарату, чтобы получиться резко на снимке.

Многие фотографы используют широкоугольные объективы и их особенности для портретов – но не классических, а креативных, нестандартных.
(Фото: http://leggnet.com)

«Зумы» и «фиксы»

Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).

На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции и в положении телефото

Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.

Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.

На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу

У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.

Cветосила и диафрагма

Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.

Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.

С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.

Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.

Размываем фон: от чего зависит глубина резкости

Кроме возможности снимать в полутьме без риска смаза, на более коротких выдержках (либо без шумов, на сниженной чувствительности ISO), светосила (максимальная диафрагма) объектива влияет еще на один важный параметр – глубину резкости. Чем выше светосила объектива, тем у?же может быть на фото зона резко изображаемого пространства. Это позволяет визуально отделить объект съемки от заднего плана –«размыть фон».А когда глубину резкости на фото нужно, наоборот, увеличить – всегда можно прикрыть диафрагму.

Вверху: снимок сделан при открытой диафрагме f/1.4.
Внизу: тот же снимок при закрытой диафрагме f/16.

Компания «Никон» выпустила на сегодня огромное количество объективов. Какие-то из них можно порекомендовать каждому, а какие-то я бы не рекомендовал никому. Но сегодня мы говорим про самые лучшие объективы от Nikon. Самые дорогие объективы брать мы не будем – об этом была отдельная статья..

10 место. Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro
Итак, 10-е место занимает единственный макрообъектив в нашем ТОПе. Это самый бюджетный макрообъектив компании Nikon на сегодня. Он подходит только для кроп-камер. Этот объектив даст вам возможность познакомиться с макросъемкой за небольшие деньги – вот его основное достоинство.


9 место. Nikon 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S
Этот объектив, по сути, китовый для полнокадровых камер. Учитывая невысокую цену, особенно если купить его в комплекте с камерой, он законно занимает 9 место нашего списка. Что касается качества картинки, то чудес здесь ждать не стоит: это объектив начального уровня для полнокадровой камеры.


8 место. Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR II
По сути аналог 24-85mm, но уже для кроп-камеры. Занял он лучшее место лишь по тому, что стоит значительно дешевле. Но не подумайте, что этот объектив плохой. Для новичка это отличный вариант, позволяющий не тратить много денег на дополнительные объективы поначалу, при этом никак не ограничивая своего обладателя: можно снимать портреты, пейзажи и даже легкое макро.


7 место. Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S
На этот объектив я делал обзор . Подходит он только для кроп-камер и стоит недорого по сравнению с аналогом для полного кадра (70-300mm). При этом качество картинки у него держится на хорошем уровне, а сам объектив, не смотря на бюджетность, сделан вполне качественно. 55-300mm – это такое стекло, которое покупают, чтобы дополнить китовый 18-55mm. И с этой задачей объектив справляется отлично.


6 место. Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S
Объектив, предназначенный для полнокадровой камеры. Конечно, как и другие объективы для ФФ его можно использовать на кропе, но это не очень удобно ввиду недостаточно широкого угла обзора на 24mm у кроп-камеры. А вот на полном кадре этот объектив вполне универсален. У 24-85mm он выигрывает по всем параметрам, а проигрывает только по цене. Тем не менее, объектив очень достойный, что подтверждает его шестой место в нашем ТОПе.


5 место. Nikon 50mm f/1.4G AF-S
Учитывая, что этот объектив имеет диафрагму f/1.4 – его цена совсем не велика. Он занимает только пятую строчку лишь потому, что имеет альтернативу. О ней мы поговорим чуть ниже. Возвращаясь к 50mm f/1.4 хотелось бы отметить следующие его достоинства помимо цены: красивое боке, качественный конструктив, современное исполнение, встроенный мотор автофокусировки.


4 место. Nikon 70-200mm f/4G ED VR AF-S
Этот объектив занял бы более высокое место, если бы не его цена. Причем до скачков курса его цена казалась вполне разумной. Тем не менее, 70-200mm f/4G – отличный длиннофокусный зум-объектив с постоянной светосилов f/4. Он имеет просто отличную резкую картинку, мало уступающую топовому 70-200mm f/2.8G. Помимо этого он легкий (для такого объектива), имеет качественный стабилизатор изображения и шикарный конструктив (это уже премиум как ни крути).


3 место. Nikon 50mm f/1.8G AF-S
Вот и альтернатива полтиннику, занявшему пятое место. 50mm f/1.8G дешевле, а жалоб на работу его автофокуса гораздо меньше. Так уж получается, что более дорогой объектив хвалят гораздо меньше, чем его удешевленную версию. Данный объектив отлично подойдет в качестве универсального фикса на полнокадровую камеру.


2 место. Nikon 85mm f/1.8G AF-S
По моему скромному мнению, этот объектив – лучший портретник для Nikon на сегодня по соотношению цена/качество. Резкий и точный. Его потенциал лучше раскрывается на полнокадровых камерах, но и на кропе этот объектив может многое показать.


1 место. Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX
Этот

Выбор объектива - это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» - комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.

Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.

Фокусное расстояние

Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» - обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.

Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм - это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм - это мощные телевики.

Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung - 1,5; для камер Olympus и Panasonic - 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.

Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.

Светосила объектива

Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.

Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения - это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony , Pentax и Olympus , благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.

Если вы пользуетесь камерой Canon , Nikon или Panasonic , то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.

Конструктивные особенности объективов

Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon , Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.

Привод автофокуса типа "отвертка"

Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них - ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.

Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.

Объективы сторонних производителей

Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики - байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic . Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma , Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.

Для каждого из объективов я указываю ориентировочную цену, вес объектива и диаметр резьбы для фильтров. Удобство и качество объектива, т.е. наиболее важные его свойства, нельзя, к сожалению, выразить одной-двумя цифрами, но я буду вставлять развёрнутые комментарии там, где это необходимо. Кроме того, параметрам фотографических объективов всецело посвящена статья «Критерии выбора объективов ». О том, что означают буквы в названиях объективов, можно прочитать в статье «Маркировка объективов Nikon ».

На полнокадровые фотокамеры Nikon FX целесообразно ставить исключительно полнокадровые объективы. Несмотря на заявленную Никоном взаимную совместимость FX и DX систем, использование DX объективов на FX камере лишено всякого смысла, поскольку размер изображения, проецируемого DX объективом, недостаточен для покрытия полноразмерной матрицы, и края кадра неизбежно будут обрезаны.

Лучшие объективы для Nikon FX

Бессмысленно включать в набор среднедиапазонный зум вроде 24-85mm f/3.5-4.5G VR , – вы будете использовать его слишком редко, поскольку он, по большому счёту, будет дублировать функции других объективов. К тому же 50mm f/1.8G легче любого зума и имеет бо́льшую светосилу.

Вместо трёх объективов можно взять один единственный 28-300mm f/3.5-5.6G VR , но он будет проигрывать описанной выше комбинации и в светосиле, и в качестве изображения, и в совокупном диапазоне фокусных расстояний, выигрывая лишь в удобстве.

Если вы собираетесь регулярно ходить в пешие фотопоходы , то в качестве стандартного объектива имеет смысл взять более лёгкий 50mm f/1.8D , а в качестве широкоугольного – 20mm f/2.8D или 24mm f/2.8D . Но, говоря откровенно, полнокадровые фотокамеры слишком велики, чтобы можно было всерьёз рассуждать о «лёгких» FX комплектах. Кропнутый Nikon D5500 в комплекте с 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX II и 55-200mm f/4-5.6G VR DX II всё-таки лучше подходят на роль туристической системы.

Профессиональный комплект

Традиционно фотографы-профессионалы, снимающие часто и помногу, используют два объектива – теле-зум и широкоугольный зум, – как правило, на двух отдельных фотоаппаратах. Это позволяет им работать очень быстро. Если фотограф планирует снимать при слабом свете, он может захватить с собой нормальный светосильный фикс вроде 50mm f/1.4G , но основу системы всегда составляют два зума.